Картофель

Корневая система развивается преимущественно в верхнем слое почвы (70 см). Число стеблей обычно соответствует числу глазков на клубне. Все надземные части ядовиты, следовательно, могут быть использованы для борьбы с вредителями и грибковыми болезнями.

Клубни начинают завязываться на столонах, когда почва прогреется до 16 градусов. С наступлением жары их развитие может замедлиться или даже прекратиться совсем. Для достижения максимального урожая температура почвы не должна превышать 22 градусов. Чтобы предотвратить чрезмерный ее прогрев, можно использовать мульчу (солому, скошенную траву, тряпичные или соломенные маты и т.д.) Заодно она решит проблему с иссушением земли при нехватке дождей/поливов и защитит от прозеленения сформировавшиеся у самой поверхности почвы клубни.

Выращивание

Главное требование к почве - ее механический состав. Картофель любит рыхлые почвы (супесчаные или песчаные) с кислотностью (PH) в пределах 5,5 - 6,0. Может расти на торфяниках.

Для посадки надо выбирать освещенное место. Лучшими предшественниками являются капуста, огурцы, лук и бобовые. Нельзя выращивать после других пасленовых - таоматов, перцев, баклажанов, физалиса.

Основное удобрение вносится осенью под перекопку. Весной в местах с избыточным увлажнением обязательно надо формировать гряды или гребни. В засушливых - нежелательно даже окучивать, чтобы не иссушать землю. Максимум - подгрести землю из междурядий. В этом случае также хорошо работает мульча.

Картофель отзывчив на минеральные удобрения, особенно на калийные, но при избытке азота начинает жировать, при этом клубни почти не образуются. Первая подкормка проводится через месяц после посадки смесью азотных, фосфорных и калийных удобрений. Вторая - в начале фазы цветения, с большей долей калийного удобрения. Остальные - по необходимости.

Поливы оптимальны редкие, но обильные, так, чтобы почва промокала на 40-50 см (около 500 л на 10 м2). Минимальное количество поливов - 3: при появлении всходов, при бутонизации и после цветения.


Существуют множество способов подготовки картофеля к посадке и его дальнейшего выращивания.
Их объединяет только требование к посадочному материалу - клубни должны быть здоровыми и не мелкими. В остальном различия могут быть существенные.

Традиционный метод:
Для посадки выбираются здоровые клубни весом от 60 до 100 грамм. Если посадочного материала мало, можно использовать части клубней. Перед посадкой срезы должны опробковеть.
Перед посадкой клубни проращиваются в светлых помещениях при комнатной температуре (до 18 градусов).После того как появятся крепкие ростки до 1 см длиной, картофель высаживается в прогретый грунт (народный симптом достаточной прогретости грунта - цветение березы), но для повышения урожайности и стойкости желательно дополнительно подрастить во влажном субстрате до появления настоящих корней.
Глубина посадки: на суглинистых почвах - 6-8 см от верхней части клубня до поверхности, на супесчаных - 8-10 см.
Обычно используется рядовая схема посадки: 25-30 см между клубнями, 60-70 см между рядами.
Уход включает в себя подкормки, поливы, рыхления и окучивания. Первое окучивание проводится при высоте растения 12-15 см. Второе - через 20 дней после первого.
Рыхления необходимы после дождей и поливов, при появлении сорняков. На тяжелых почвах их надо проводить чаще, чемна легких и рыхлых.
При уборке урожая кусты осторожно подкапываются вилами сбоку гребня (ряда), куст вытягивается за ботву, клубни с него обираются и складываются в ведро.

Ленивый метод - картофель под соломой:
Землю можно не копать. Чтобы облегчить проход корням, твердый грунт можно прощелевать (не обязательно). Дальше прямо на поверхность укладывается пророщенный без влажного субстрата картофель и заваливается соломой толщиной в штык лопаты. Если почва скудная, желательно посыпать ее перед раскладыванием клубней перегноем и золой или смесью минеральных удобрений.
В засушливое лето надо сделать хотя бы пару поливов. При наличии дождей полив не нужен вообще.
Перед посадкой клубни желательно прозеленить, чтобы сделать несъедобными для мышей.

Плюсы:
- урожай вполне приличный, в жаркое лето может оказаться даже выше, чем посадка традиционным методом за счет защиты от перегрева с помощью толстого слоя соломы.
- Пораженность почвенными вредителями ниже
- Рыхлить и окучивать не надо. Часто и поливать не приходится.
- Если на участке много кротов, это отличный метод "уйти" с зоны поражения.
Минусы:
- нужно очень много соломы. При недостаточном слое, когда солома осядет и частично перепреет, может оказаться много прозелененных клубней.
- Если на участке много мышей, лучше метод не использовать. Для них в условиях толстых соломенных укрытий и доступной обильной пищи (свежего урожая) получится просто идеальная среда обитания. И урожай попортят, и сами наплодятся во множестве.
Особенности:
- картофель прорастает через слой соломы дольше, чем при обычной посадке в грунт, однако к моменту цветения разница в развитии между картофелем под соломой и картофелем, посаженным в тот же срок по традиционному методу, становится незаметной.
- если на месте посадки имеется пырей, его корни придется удалять обязательно - солома его не останавливает и он прорастает сквозь нее вместе с картофелем. Его корни под соломой прекрасно развиваются и жиреют, а прополка при этом - не самая легкая задача. Также вполне успешно пробираются через слой соломы осот и вьюнок.
- Сбор урожая осуществляется без копки - вытягиваем клубни за ботву или разгребаем солому руками, граблями. Часть клубней может образоваться и в земле, если она была рыхлой.

Посадка частей клубней с малым количеством материнского материала:
Основной принцип - на каждой деленке должно быть 2 глазка (максимум - 3). При этом оставляется от материнского клубня мякоть размером с наперсток.
Задача - заставить новое растение как можно раньше выпустить собственные корни и не забирать из материнского клубня питательные вещества вместе с болезнями и вирусами. При этом оставшееся количество материнских запасов нужно исключительно для того, чтобы росток не увял раньше времени. Предварительное проращивание целого клубня во влажном субстрате для получения корней делать нельзя.

Этот метод существенно оздоравливает картофель. Урожай при этом никак не страдает, наоборот, благодаря развитой корневой системе он часто выше, чем при традиционном методе посадки.

Посадка проводится на расстоянии до 25 см в ряду и до 60 см в междурядьях, поскольку кусты получаются не загущенными. Глубина посадки от верха деленки клубня до уровня почвы - не более 3 см, чтобы ростку хватило силы выбраться к солнцу.

Хранение урожая:

Хранить клубни желательно при температуре не выше 1,5-2 градуса Цельсия, тогда они пролежат дольше.

Болезни:

Из болезней картофелю чаще всего угрожают ризоктониоз (особенно в северных районах), грибковый рак картофеля, сухая гниль, мокрая гниль и кольцевая гниль.

Вредители:

Пальма первенства по вредоносности - у колорадского жука. Второе почетное место разделяют проволочник и личинки майского жука. Третье - картофельная нематода.